VALVE-SEAL

　まえがき

　3年くらい前からなのですが、全開走行後や、エンジンがかなり温まった状態で長いアイドリングをすると、

　白煙を吹くことがありました。

　でも、ブーストもかかるし、白煙の頻度も少ないので放っておいたのですが、最近、排気ガスが臭いな～っと。

　臭いは、どうしても気になってしまい、きっとこれはタービンのせいだろう！　と決め付けてタービンをノーマルに

　戻してみたけどあいかわらず、臭いし白煙が出る。。。

　原因をネットを探してみると、タービンが原因の白煙は少なくて、どうやら、バルブステムシールが怪しそうな。

　私のHA21S、17年物なので、バルブステムシールの様なゴム部品は劣化してるのが普通な気がしますよね。

　推定原因
　　　バルブステムシールがエンジンの熱と長期使用により硬化、ひび割れしシール機能が低下
　　　　　　　　　　↓
　　　エンジンが温まりエンジンオイルの粘度が低下すると劣化したシールとバルブの隙間に侵入
　　　　　　　　　　↓
　　　オイルは正圧域では吸気管に侵入しないが、エンブレやアイドリングの負圧域で吸気管に侵入
　　　　　　　　　　↓
　　　燃焼室でオイルが燃えて白煙を吹く

　これが、いわゆる”オイル下がり”の流れ・・・・・・・・・・ちょっと待てよ、これって正圧域では吸気管の圧力が微妙に

　漏れてるってことだとしたら本来のパワーが出てないかも・・・・・これは放っておけない！

　で、重い腰を上げて作業を開始しました。

　整備書によると、バルブステムシールを交換するには、ヘッドを降ろしてバルブスプリングコンプレッサが必要・・・・・

　かなり面倒な上に、また専用工具か。。。　ヘッド降ろすには、ガスケット類にお金かかるしな～

　全国のDIY野郎が、いいかんじの貧乏修理をしてないかな～って淡い期待を胸にネットで探してみたら、いますね。

　判ったことは、ヘッドは降ろさなくても作業可能、コッタを外すのは叩けば取れる？、でもコッタをどうやって付ける？

　これ以上の情報は無いけど、まあ何とかなるでしょう！　と、いつもの行き当たりばったりで作業開始！

　作業編
　トライ＆エラーを繰り返した結果、なんとか交換できました！
　結論から言いますと、HA21S K6Aのバルブステムシール交換には、これだけのスペシャルツール？があれば出来ます。
　左から、プラグレンチ＋内径Φ6 外径Φ10のゴムホース（レンチの中）、外径Φ20塩ビパイプ（水道管）、伸縮マグネット。
　

　塩ビパイプと伸縮マグネットはコーナンで。

　順番を説明します。
　まず、バルブステムシールに辿り着くには、ここまで部品を外します。センターのエンジンマウントまで外します。
　

　ここまで5時間くらい。大変だな

　

　カムを外すために、ここまでバラします。

　

　もちろんオイルパンも外します。

　一番シリンダーからやりました。
　まず、作業するシリンダーのピストンを圧縮上死点にします。理由は、バルブを極力下げない（動かさない）ためです。
　次に、タペットをマグネットで外します。写真の、左下のバルブがタペットを外した状態です。
　そして、右に見える塩ビパイプをバルブスプリングリテーナに当てて、塩ビパイプの中に伸縮マグネットを入れた状態で
　塩ビパイプを上から押してスプリングを縮めます。
　

　なんと、これだけでコッタが外れます！　一回で外れない場合は2～3回やれば外れます。
　全部で12本もやるので、後半には腕力が無くなってきて、塩ビパイプをハンマーで叩きました。これもありですね。
　

　コッタはマグネットにくっつきます

　スプリングを取れば、見えましたバルブステムシールが！
　こいつを、ラジオペンチで必死になって外しました。今回の作業でこれが一番大変でした。
　

　外した、リテーナ、コッタ、タペット、スプリングです。　　　　　バルブステムシール、左は強引に外した物、右は新品。
　

　参考ですが、バルブステムシールが外れた状態。
　ここで注意点！　ラジペン等で夢中にグリグリやっていると、タペットの当たる面やカムが当たる面に傷を付けちゃいます。
　私はやってしまったので、後でヤスリで仕上げましたが、削りカスが出るし、ここは非常に気をつける必要があります。
　ちなみに、バルブステムシールを外すとき、バルブが邪魔になるので、圧縮上死点より少し下げてやりました。
　

　矢印の辺りに傷を付けない様注意！

　外し方の別の方法として
　場所によっては、こんな感じで脇からマイナスドライバーを使ってテコの原理で下から上げるのがお勧めです。
　

　これを思いついたのは終盤でした。。

　新品のバルブステムシールをエンジンオイル漬けにした後、バルブに刺して
　

　10mmのディープソケットで、奥まで刺し込みます。私の場合は指の力で十分でした。
　

　バルブステムシール装着後。　　　　→　　　　バルブスプリングを入れ　　　　→　　　　リテーナにコッタをはめて乗せます。
　

　ここでスペシャルツールの登場です！　とは言っても、プラグレンチの中にΦ10/Φ6のゴムホースを刺しただけ（＾＾；
　ゴムホースのレンチからの出代が重要で、写真くらいにするといいでしょう。
　

　このプラグレンチ＋ゴムホースを、リテーナとコッタに当てて、上から手で押してやります。
　なんと、これだけで装着完了！！！
　こんな記事、書いてくれているページは無いので、これって完全オリジナルの作業方法だと思っています。
　私は、絶対簡単な方法で短時間で組めるはずだ！と思ったのは、量産のエンジン組み立て工程で、わざわざピンセットで
　コッタを組んでる訳がない！　量産は時間勝負ですからね。
　で、コッタとリテーナの形状、組み付け後の位置関係から考えた結果、手持ちの工具とゴムホースで思いつきました。
　

　矢印の方向に手のひらで押します。

　ちなみに、12本やるには手が痛くなってきたので、改良版がこれです。手に当たる部分の面圧を下げて快適作業可能です。
　

　アストロの手回しアダプターを装着

　参考ですが、いかに外すのが大変だったか！　を、ボロボロになったバルブステムシールが物語っています。
　この工程の良いスペシャル貧乏ツールが思いつけば商売できそうですが、しばらくの間は、この作業はやらないか。。
　

　この作業だけは、専用工具が欲しいと思いました。。

　今回の作業にかかった費用
　　バルブステムシール 3700円（モノタロウ）、塩ビパイプ 200円、伸縮マグネット 200円、液体ガスケット 1500円、
　　銅ワッシャ 400円（タービン用）、エンジンオイル 1100円、LLC 700円　　合計 7800円。
　　ゴムホースは手持ちの物なのでタダ、液体ガスケットはたまたま切らしてたので今回購入しました。

　2012-12-08　更新
　　作業後、全開走行をした後、アイドリング時にもの凄い白煙が出たので「何か失敗したかな・・・」
　　しかし、それ以来、白煙も臭いも一切無くなったので、作業は成功でしょう！
　　なぜ、作業直後に白煙が出たのかは不明ですが、結果オーライとしましょう（＾＾；

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